Jump to content

Painter

Members
  • Posts

    84
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    1

Everything posted by Painter

  1. Λοιπόν, το1992 είχα πάρει ένα Fiat Tempra και είχα αγοράσει εναν Patrol Line απο την αντιπροσωπία (τουλάχιστον τότε) στην Κατεχάκη. Τον είχα τοποθετήσει μόνος μου και πραγματικά μέχρι το 2010 που το χάρισα δεν είχα κανένα πρόβλημα, κάποια στιγμή μόνο είχα αλλάξει την μπαταρία μέσα στην σειρήνα. τότε οι μπαταρίες ήταν NiCd. Επειδή φυσικά είχα ξεβιδώσει και την εσωτερική και την εξωτερική μονάδα μου είχε κάνει εντύπωση η πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, νομίζω Ιταλικος ήταν. Φυσικά απο τότε μέχρι τώρα μπορεί να έχουν αλλάξει πολλά...
  2. Βάλε τον συνοδηγό να πατήσει σε διάφορα σημεία το εσωτερικό της πόρτας για να δείς άν με πίεση σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο σταματάει. Αν κάποια στιγμή έχει αφαιρεθεί το εσωτερικό της πόρτας τότε ειναι πιθανό να έχει σπάσει κάποιο απ τα κουμπωτά κλιπάκια του εσωτερικού. Υπόψιν οτι σε εμένα κάποια στιγμή που νόμιζα πως έτριζε η δεξιά πόρτα, τελικά έτριζε το e-pass στη μέση και επάνω στο παρμπρίζ....
  3. Κώστα, τώρα είδα πως είμαστε κα πατριώτες οπότε οι επιλογές που έχεις να λύσεις το πρόβλημα τοπικά είναι μάλλον λίγες. Θα μπορούσες να κάνεις μια βόλτα και από Seat και Skoda μήπως και έχουν κάποιο ηλεκτρολόγο που ασχολείται. Αυτό φυσικά στην περίπτωση που το VAS (αν δεν κάνω λάθος) δεν είναι κλειδωμένο να δουλεύει μόνο πάνω στις συγκεκριμένες μάρκες (Seat/Skoda). Αθήνα σε δύο VW εξουσιοδοτημένα συνεργεία αντιπροσώπων που έχω πάει το είχαν αλλά αν ξέρουν να το αξιοποιούν καλά, δεν ξέρω. Το παρακάτω CAN είναι αυτό πού είχε πρόβλημα όπως ήταν πριν την αναβάθμιση σε 0178. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951 Component: Gateway H09 0110 Revision: 09 Serial number: 2700104A17002F Coding: 3D3F0340071302 Shop #: WSC 73430 790 00000 VCID: 2953ECEA8041FD69191-807C Και αυτό είναι το δικό μου που είχε από μαμά το RCD510 (τώρα έχω κινέζο). ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 3C0-907-530-V3.clb Part No SW: 3C0 907 530 L HW: 3C0 907 951 Component: J533__Gateway H13 0152 Revision: H13 Serial number: 3300P09A14002F Coding: F9A07F46000002001002 Shop #: WSC 05314 123 12345 VCID: 2A5113E68547F66E23-807E Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να κρατήσεις το coding που έχει ο δικός σου εγκέφαλος και έχει σχέση με τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου για να κωδικοποιήσεις ανάλογα τον νέο εγκέφαλο αν τον αλλάξεις. Αυτός που βρήκες είναι νεότερος αλλά δεν ξέρω σίγουρα αν θα σου δουλέψει χωρίς θέματα. Αφού έχεις δώσει την προσωρινή λύση με τον διακόπτη θα έλεγα να ρωτήσεις και σε άλλες πόλεις που τυχών πηγαίνεις συχνά ή αν κατέβεις Αθήνα να προσπαθήσεις α το συνδυάσεις. Φυσικά αν σου ζητήσουν 20-25€ δεν έχει νόημα να κάνεις την αναβάθμιση αν σε αυτά τα χρήματα βρεις από το ebay συμβατό κοντρόλερ.
  4. Ναι, Εκτός απο τις πολλές σχετικές αναφορές που υπάρχουν, ξέρω πως δικός μου άνθρωπος -που του έβαλα το δικό μου RCD510 (skoda octavia5)- του το φλάσαραν στην skoda με 15€. Τώρα, αν τα δικά μας τσακάλια ζητήσουν παραπάνω δεν το ξέρω, αλλα στην καρέντα προφανώς θα μπορούν να το κάνουν. Σαν διαδικασία είναι σύντομη, μερικά λεπτά διαρκεί, περισότερο παίρνει να συνδέσουν το αντίστοιχο του VCDS που έχουν που τσεκάρει τα SW versions στα διάφορα εγκεφαλάκια και τα αναβαθμίζει άν υπάρχει κάτι νεότερο on-line.
  5. Ριξεμια ματια εδω wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Navigation_System_(RNS510)_Retrofitting Αν το can gw σου εχει την version 0120 (μπορεις να το δεις σο vcds log) τοτε με ενα sw update μπορουν (στην vw) να σου το κανουν 1K0-907-530-K @ 0178 το οποιο θα σβηνει κανονικα το rcd και δεν θα σου αδειαζει την μπαταρια. Sent from my LG-H815 using Tapatalk
  6. Δεν ξέρω πόσοι έχουν πάρει την μονάδα αυτή αλλά θα αναφέρω κάποια ευρήματα που πιθανόν να έχουν εφαρμογή και σε άλλες κινεζομονάδες. Έχει εφαρμογή σε αυτοκίνητα που έχουν 2 κεραίες (diversity antennas). Υπάρχει διαθέσιμη πολύ πληροφορία σχετικά με αυτή την υλοποίηση που βελτιώνει την λήψη σε κάθε είδους δέκτη, ειδικά στα αυτοκίνητα μειώνει το φαινόμενο του fading όταν βρίσκονται σε κίνηση. Όπως έχω γράψει σε παραπάνω πόστ για το DNS, δεν έμεινα ιδιαίτερα ευχαριστημένος με την λήψη του συγκρίνοντάς το με το RCD510 που είχα. Να σημειώσω εδώ πως το Passat έχει δύο «diversity» κεραίες στο θερμαινόμενο πίσω παρμπρίζ, μάλλον με μεταξύ τους απόσταση λ/8 και με προενισχυτές. Το DNS δέχεται δύο κεραίες Fakra με ένα διπλό κοννέκτορα. Ρίχνοντας μια ματιά στα σωθικά του DNS είναι προφανές πως ο κινέζος βαρέθηκε να υλοποιήσει κύκλωμα antenna switching με diversity controller παρόλο που το chip του δέκτη πράγματι είναι το Philips NXP 6646 το οποίο έχει αυτή τη δυνατότητα. Απλά έχει συνδέσει και τις δύο κεραίες στον ίδιο διάδρομο στην πλακέτα. Αυτό τελικά είναι κακό… Χαλάει το «ταίριασμα των κεραιών με την είσοδο του δέκτη και κυρίως το σήμα της μίας κεραίας ψιλοακυρώνει το σήμα της άλλης όταν έχουν διαφορά φάσης. Λόγω της απόστασης που λέγαμε παραπάνω που έχει σχέση με το μήκος κύματος στα FM (~75cm για τους 99Mhz) έχουν πάντα διαφορά φάσης. Για να επιβεβαιώσω αναίμακτα τα παραπάνω πήρα ένα αντάπτορα από διπλό Fakra σε δύο μονούς. Σύνδεσα μόνο την μία κεραία του αυτοκινήτου –δεν έχει σημασία σε ποια είσοδο του DNS- και η διαφορά ήταν παραπάνω από αισθητή. Δοκίμασα και τις δύο κεραίες του αυτοκινήτου και δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη διαφορά μεταξύ τους, εγώ διάλεξα την κεραία που έχω σημειώσει στην φωτό παρακάτω. Εκανα αρκετές δοκιμές με τους σταθμούς που έχω στις έξι μνήμες και σε όλους υπάρχει μεγάλη διαφορά. Στον ένα ειδικά με τις δύο κεραίες έχω μόνο φύσημα, με μία κεραία τον ακούω κανονικά με λίγο θόρυβο. Τα παραπάνω έγιναν πρίν 2-3 μέρες οπότε πρόλαβα και έχω κάνει αρκετά χιλιόμετρα για να επιβεβαιώσω την βελτίωση. Τα περισσότερα κινέζικα έχουν μονή είσοδο κεραίας οπότε δεν έχουν το παραπάνω πρόβλημα. Αν έχετε αυτοκίνητο με δύο κεραίες, πιστεύω όλα του group όσα δεν έχουν εξωτερική κεραία στον ουρανό θα έχουν δύο κεραίες. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αν έχετε βάλει αντάπτορα από τις δύο κεραίες του αυτοκινήτου σε μία ξανασκεφτείτε το. Ισως να είναι καλύτερα να αποσυνδέσετε την μία από τις δύο και να δοκιμάσετε αν έχετε καλύτερη λήψη.
  7. Πρίν μερικούς μήνες άλλαξα τη "φούσκα" (gear stick gaiter) γιατί είχε ψιλοχαλάσει. Είχα την εντύπωση πως το μαμά ήταν δέρμα αλλα τελικά ήταν δερματίνη ή κατι παρόμοιο. Με ORDER TOTAL £7.99 + £3.99 postage Πήρα αυτό http://www.ebay.co.uk/itm/RED-STITCH-MANUAL-LEATHER-SKIN-GEAR-GAITER-FITS-VW-VOLKSWAGEN-PASSAT-B6-06-13-/391330272370?hash=item5b1d1a1472 Με 14,5£ βλέπω πως τώρα βλέπω ζητάει παραπάνω... Στην τιμή είναι μόνο η φούσκα και με ψιλοπαίδεψε για να την βάλω. Η μαμά στην κάτω άκρη είναι πιασμένη με συρραπτικά σε ένα πλαστικό πλαίσιο. Φυσικά επαναχρησιμοποίησα το μαμά πλαστικό και επειδή με το συρραπτικό (heavy duty) που έχω δέν κατάφερα να τρυπήσω το δέρμα επιστράτευσα το dremel για να κάνω τρύπες στο δέρμα στα σημεία που χρειαζόταν για τα συρραπτικά. Μετα ξαναέκλεισα τα μαμα συρραπτικά Π. Επίσης είχα και μια δυσκολία να κουμπώσω το πάνω χρωμέ δακτυλίδι λόγω του πάχους του δέρματος αλλα τελικά όλα κούμπωσαν μια χαρά. Τη φωτογραφία την έβγαλα κατα την διάρκεια άλλης εγχείρισης αλλά οπότε αγνοείστε το πλαίσιο του player. Σε λίγο καιρό θα έρθει και η ώρα για τον λεβιέ οπότε καλό είναι να δούμε τί υπάρχει.
  8. Αν έχεις VCDS scan απο το αυτοκίνητο σου ρίξε μια ματιά εδώ http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Navigation_System_(RNS510)_Retrofitting ** Για κάποιο λόγο το λίνκ μου ανοίγει απο το pc αλλα απο το tapatalk μου βγαζει "bad title" ... Αν το δικό σου CAN Gateway είναι απο αυτά που τα κάνεις συμβατα με update εισαι τυχερός. Εβαλα στο Octavia5 (νομίζω του 2005) του κουνιάδου μου το RCD510 που μου περίσεψε όταν έβαλα την κινεζιά. Είχε απο την επόμενη μέρα θέματα με άδεια μπαταρία (τον είχα προειδοποιήσει πως ίσως να χρειαστεί νέο CAN Gateway). Επεσε αρκετό ψάξιμο για να βρούμε καποιον που να καταλαβένει τι θέλουμε και να μπορεί να το κάνει. Τελικά έκανε update το CAN Gateway σε 1K0-907-530-K @ 0178 με 15€ στο κεντρικό? της Skoda νομίζω κάπου στον Ρέντη. Δέν πηρε παραπάνω απο 5' και απο τότε όλα οκ.
  9. Τα 118 τα έχω δεί εύκολα (με ζέστη), κάτι ψιλοθυμάμαι και για 120+...
  10. Τα τελευταία 120K χιλιόμετρα προσπαθώ να παρακολουθώ τα γεμίσματα στα αυτοκίνητα εισάγοντας τα στοιχεία των γεμισμάτων στο http://www.fuelly.com/driver/painter Συνήθως βάζω όταν ανάψει ρεζέρβα και πολλές φορές ενώ το trip computer υπολογίζει πως μπορώ να κάνω 0 χιλιόμετρα ακόμη ... Σε σορτάρισμα κατα ποσότητα όπως μπορείς να δείς παρακάτω, απο σύνολο 225 φορές που το έχω γεμίσει, μόνο 5 φορές πήρε λίγο παραπάνω απο 70 λίτρα (η τρίτη στήλη). Τώρα, φουλάρισμα με "εξαέρωση", με σωλήνα, με δάχτυλο, πόδι κλπ εγώ σε αυτά τα 5 βενζινάδικα δέν ξαναέβαλα. Αν ο βενζινάς κλέβει ένα μικρό ποσοστό απο την ποσότητα είναι ευκολότερο να φανεί στο γέμισμα απο άδειο ειδικά όταν μιλάμε για 70 λίτρα. Το να μένει το αυτοκίνητο συχνά με πολύ λίγη ποσότητα βενζίνης στο ρεζερουάρ ίσως να μήν είναι καλό για την αντλία βενζίνης. Επίσης, όταν γεμίζω απο άδειο, κάνω και ένα reset στο trip computer και στο επόμενο γέμισμα τα λίτρα/χιλιόμετρο που υπολογίζω βγαίνουν πολύ κοντά στον υπολογισμό κατανάλωσης που κάνει το trip computer. Με 83 λίτρα άν δεν γέμισες και τίποτα μπιτόνια ή άν το αυτοκίνητο δεν έχει τίποτα περίεργες προδιαγραφές με διαφορετικό τεπόζιτο θα έλεγα πως ο βενζινάς θέλει πίσσα και πούπουλα.
  11. Δεν πιστεύω πως φταίει ο θερμοστάτης σου γιατί αυτός ελέγχει μόνο την ροή προς το μπροστινό φυγείο (του κινητήρα). Μόλις ζεσταθεί λιγάκι ο κινητήρας πιάσε με το χέρι τους 2 σωλήνες που μπάινουν στον θάλαμο των επιβατών. Αν έχεις θερμόμετρο υπερύθρων (στα συνεργεία πρέπει να έχουν) μπορείς να μετρήσεις την θερμοκρασία των σωλήνων χωρίς να καείς. Θα πρέπει ο σωλήνας επιστροφής απο τον θάλαμο να έχει λίγο χαμηλώτερη θερμοκρασία και σε κάθε περίπτωση άν και οι δύο είναι ζεστοί σημαίνει πως υπάρχει ροή μέσα απο το ψυγειάκι του θαλάμου επιβατών. Μαλλον η ρύθμιση της θερμοκρασίας γίνεται με κλαπέτο που ελέγχει την ροή του αέρα. Το κλαπέτο κινήται με ηλετρικό μότεράκι ή με ντίζες στα μοντέλα με χειροκίνητη ρύθμιση. Ρίξε μια ματιά στα λίνκ παρακάτω που πιστεύω θα βοηθήσουν στην διάγνωση πρίν αρχίσεις τις πληρωμές.. https://www.ifixit.com/Answers/View/114992/Why+isn't+my+heater+actually+heating http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk4/heating_ventilation_air_conditioning/heating_air_conditioning/air_conditioner/climatronic_air_conditioning_system_with_automatic_regulation/renewing_control_motors_for_air_conditioning_regulation/removing_and_installing__air_flow_flap_control_motor_v71/ Καλή τύχη.
  12. Painter

    Media Player

    Κοίτα, είναι γεγονός πως η ποιότητα κατασκευής σε αυτές τις ‘κινεζιές’ είναι πολύ συχνά κακή. Ακόμα συχνότερα βλέπεις media players που ενώ διαφέρουν εξωτερικά, εσωτερικά βασίζονται στην ίδια πλατφόρμα. Είναι πολύ πιθανό να μπορέσεις να βρεις πάνω σε ποια πλατφόρμα είναι βασισμένο το δικό σου. Τα προβλήματά σου μπορεί να οφείλονται στο SW ή στο HW χωρίς να είναι ακόμη ξεκάθαρο που ακριβώς. Μάλλον το player τρέχει Windows CE και το πιθανότερο είναι να έχει τρόπο να το κάνεις reset στις εργοστασιακές ρυθμίσεις με επιλογή μέσα από τα μενού. Αν δεν έχει προφανή επιλογή στο μενού ίσως να έχει κρυφή επιλογή εμφάνισής του που θα βρεις από το internet αν ανακαλύψεις την «πλατφόρμα». Συνήθως υπάρχει και τρυπούλα στην πρόσοψη με κρυμμένο κουμπί reset που να μπορείς να χρησιμοποιήσεις για reset. Προσοχή, μπορεί να υπάρχει και μικρόφωνο με την αντίστοιχη τρύπα. Φυσικά θα χάσεις ότι ρυθμίσεις / GPS/ επαφές ΒΤ κλπ έχεις αποθηκεύσει αλλά ίσως να στρώσει. Μπορεί ακόμη από την χρήση να έχει χαλάσει κανένα κουμπί και να συμπεριφέρεται σαν να είναι πατημένο, σε αυτή την περίπτωση αλλάζει εύκολα και είναι φτηνό σαν ανταλλακτικό. Δοκίμασε να τα τσεκάρεις ένα ένα μήπως και βρεις κάποιο να έχει διαφορετική αίσθηση στο πάτημα/επαναφορά. Φωτογραφίες από την πρόσοψη/από το πίσω μέρος και ίσως και από κανένα μενού που να δείχνει το SW/HW του player θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αναγνώριση του μηχανήματος.
  13. Εχω ένα toledo 1.6 16V (AUS) απο το 2001. Κάποια στιγμή που είχα κραδασμούς το πρόβλημα ήταν ένα απο τα μπέκ. Τα έστειλα για καθαρισμό, το ένα το πήρα στο χέρι και αναγκαστικά το άλλαξα με καινούργιο. Απο τότε όλα καλά και το αυτοκίνητο τώρα έχει κάπου στις 200000χλμ. Εσύ αφού τα έχεις αλλάξει κοίτα και μήπως έχει πρόβλημα κανένα μπουζί και με την ευκαιρία θα μπορούσες να κοιτάξεις και την συμπίεση των κυλίνδρων να σιγουρευτείς πως δέν έχει πρόβλημα κάποιος. Με την θερμοκρασία έχω το ίδιο πρόβλημα. Πρίν μήνες είδα πως έχανε υγρά απο το κέλυφος του θερμοστάτη αλλα με την θερμοκρασία κανένα πρόβλημα. Αλλάζουμε το πλαστικό κελύφος όπου υπάρχουν και οι συνδέσεις για το ψυγείο ψύξης και το καλοριφέρ και μαζί βάζουμε και νέο θερμοστάτη. Απο τότε αν το αυτοκίνητο πηγαίνει σε ανοιχτό δρόμο χαλαρά ή σε κατηφόρα με αφημένο το γκάζι η θερμοκρασία πέφτει μέχρι και τέρμα αριστερά (60c). Αλλάζουμε πάλι τον θερμοστάτη (όχι το κέλυφος) και πάλι τα γίδια. Επειδή φτάνει ο χειμώνας και το αυτοκίνητο το οδηγάει η σύζυγος, θα αλλαχτεί πάλι ο θερμοστάτης αλλα αυτή τη φορά με γνήσιο -ίσως και το κέλυφος- γιατί προφανώς ο μαϊμού θερμοστάτης/κέλυφος που έβαλα δέν είναι σωστός και όταν είναι κλειστός εξακολουθεί να επιτρέπει την ροή πρός το ψυγείο μπροστά. Το βρίσκω απίθανο να έχεις πρόβλημα με το όργανο, αν έχεις κλιματισμό υπάρχει συνδυασμός πλήκτρων για να δείς την θερμοκρασία του νερού που καταλαβαίνει ο αισθτήρας https://www.youtube.com/watch?v=N8nH7ao7LrI
  14. Εχεις το ELSA πρόχειρο να δείς που πηγαίνει η καλωδίωση απο τον φωτισμό πχ των κουμπίων της πλαφονιέρας; Δεν το έχω στημένο κάπου αλλα θα έλεγα πως η οδήγηση γίνεται απο το εγκεφαλάκι (CECM? - central electronics control module) που είναι πάνω απο τον συμπλέκτη. Τουλάχιστον εκεί σύνδεσα τα καλώδια απο τον φωτισμό στα πόδια. Προφανώς πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο εξόδους που ελέγχονται απο το ροοστάτη που ενεργοποιούνται κάτω απο διαφορετικές συνθήκες γι'αυτό στο RCD και το clima δουλεύει κανονικά.
  15. Μήπως πέρασες πρόγραμμα και έχασε την κωδικοποίηση της ecu για το cruise control; Δεν ξέρω αν με το dsg υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα αλλα στο manual θυμάμαι πέρασα ένα κωδικό στην ecu για να ενεργοποιήσω το cc. Χωρίς αυτό αν θυμάμαι καλά δεν μου εμφάνιζε την ένδειξη στο δεξί όργανο.
  16. Γειά σου Professorα, Πράγματι, αυτά τα δύο σενάρια παίζουν με πιθανότερο κατευθείαν το 2 μαζί με το 1. 1) Αλλαγή βαλβολίνες μαζί με κάποιο πρόσθετο μπας και μειωθεί ο θόρυβος. 2) Νεκροψία και αλλαγή ρουλεμάν και άν είναι προφανές πρόβλημα με κάποιο γρανάζι τότε εξαρτάται, αν βρεθεί προφανές πρόβλημα σε γρανάζι τότε βλέπουμε και κάνουμε γιατί άν δεν κάνω λάθος συνήθως θέλουν αλλαγή σε ζευγάρι για να πατήσουν σωστά. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον άν αλλάξω τα ρουλεμάν και τις βαλβολίνες θα είμαι ήσυχος πως δέν θα γίνουν όλα μπίλιες.
  17. Ενα μπράβο απο μένα για την σωστή διάγνωση και πετυχημένη επέμβαση. Μου δίνει κίνητρο να κάνω κάτι και με το δικό μου. Αν δεν υπάρχει πρόβλημα να συνεχίσω στο ίδιο θέμα και να πω και εγώ τον πόνο μου... 6άρι χειροκίνητο σαζμάν LHX (passat 2010), 130κ χλμ χωρίς ποτέ να κάνω αλλαγή βαλβολίνων εδώ και τουλάχιστον 10.000 χλμ με ότι ταχύτητα και να έχω μέσα κάνει ένα ιιιιιιιΙΙΙΙΙΙΙ -όχι πολύ δυνατό- και η συχνότητά του έχει σχέση με το πόσο γρήγορα πηγαίνω. Μετά τα 130-140 δέν πολυακούγεται λόγω του θόρυβου απο τον αέρα. Η προσωρινή λύση που έχω βρεί είναι να δυναμώνω την μουσική. Οταν αφήνω το γκάζι δέν ακούγεται καθόλου, μόνο όταν πατάω έστω και λίγο γκάζι είτε για να κρατήσω σταθερή ταχύτητα είτε για να επιταχύνω. Ο μηχανικός που το είχε ακούσει όταν πρωτοάρχισε να το κάνει (ακουγόταν λιγότερο τότε) πιστεύει πως είναι απο γρανάζια. Θέλω να πιστεύω πως είναι ρουλεμάν. Υπάρχει καμμία ιδέα για το τί φταίει? Ρουλεμάν σε άξονα εισόδου? εξόδου? κάτι στο διαφορικό?
  18. Το κουμπί των "Αλάρμ" περιέχει το ρελέ που είναι κοινό για φλάς και αλάρμ. Πάτησέ το 10-20 φορές μπάς και καταλάβεις διαφορά. Επίσης αν μπορείς να βρείς/δανειστείς για δοκιμή ένα άλλο διακόπτη αλάρμ θα έβγαζες άκρη πιστεύω. Το να είναι το εγκεφαλάκι του τιμονιού το βρίσκω απίθανο, δέν το έχω πολυψάξει αλλα δέν νομίζω να έχει σχέση. Πιό πιθανό το βρίσκω να έχει φάει κανένα κοκομπλόκο ο συναγερμός ή οι συνδέσεις με μονωτική που κάνουν συνήθως πάνω στις καλωδιώσεις των φλάς. Ενα άλλο σενάριο είναι να έχεις πρόβλημα με τον λεβιέ φλάς του τιμονιού. Επειδή έχω αλλάξει όλο το σέτ επειδή έβαλα cruise control αν θέλεις και σου κάνει μπορώ να σου το δώσω.
  19. Εμένα είναι λίγο διαφορετικό και δέν εχει κρεμάσει. Είναι του 2010 και προφανώς κατάλαβαν πως είναι λίγο λάθος και μεγάλωσαν το αλουμινένιο προστατευτικό. Επίσης η σειρά επικάλυψης είναι διαφορετική στο δικό μου. Δεν έχω επιβεβαιώσει στο ΕΤΚΑ οτι υπάρχει διαφορετικό part. Οι τρίχες γάτας στο μαύρο ηχομονωτικό είναι έξτρα.... Να σημειώσω πως το μικρό κομμάτι πάνω απο το σέρβο το άλλαξα εγώ θέση γιατί νόμιζα πως το είχαν κουμπώσει λάθος.
  20. Εχω μια ίδια αλλά σε σεντάν - δέν ακουμπάει στο τζάμι - με δύο ποδήλατα μιά χαρά σημάδια αφήνει στα 4 σημεία που το μαύρο αφρώδες ακουμπάει στο χρώμα. Αυτά τα σημεία επαφής πρέπει να είναι καθαρά απο σκόνες κλπ γιατί αλλιώς με τις κινήσεις της σχάρας στη διαδρομή θα θολώσει το χρώμα. Στο up δέν ξέρω πώς θα την στερεώσεις αλλα επίσης να προσέξεις που θα πιάσεις και τους 6 ιμάντες στερέωσης με τα άγκιστα με την πλαστικοποίηση. Δέν είναι κακή λύση αλλα σκέψου επίσης μήπως πρέπει να την βγάζεις συνέχεια άν πηγαίνεις πχ τα παιδιά για ποδήλατο + το ότι με τα ποδήλατα επάνω μάλλον θα έχεις θέμα να ανοίξεις την πίσω πόρτα (έχει?). Η λύση της σχάρας οροφής είναι ωραία εκτός και άν είσαι κοντός και επίσης στην εθνική κάνει θόρυβο και ανεβάζει την κατανάλωση. Προσωπικά έχω καταλήξει σε σχάρα 2 ποδηλάτων που πιάνει στον κοτσαδόρο.
  21. Και μία ενημέρωση μετά τη νεκροψία... Μόλις τη Δευτέρα άλλαξα μανταμοπολλαπλή + CHRA. Η τιμή νέου μαντεμιού είναι περίπου 475€ ( απο το σόκ της τιμής μπορεί και να θυμάμαι λάθος). Το ρισκάρισα και πήρα απο Γερμανία μια χαλασμένη μαντεμοπολλαπλή κομπλέ με τουρμπίνα 03C 145 702L (σπασμένη) 105€. Θεωρητικά 03C 198 722 είναι ο νέος τύπος μαντεμιού με αλλαγή στη σχεδίαση του μηχανισμού του wastegate. Το μαντέμι σε καλή κατάσταση η τουρμπίνα σπασμένη, το καύκαλο οκ, το κρατάω για γυάλισμα αυλών. Ο αξονας της δικής μου ήταν σκατά... περίμενα να έχει κάποιο κενό για να καλύψεις διαστολές/συστολές αλλα ήταν σε κακό χάλι και έπαιζε καί κάθετα στον άξονα περιστροφής του. Η τουρμπίνα δέν είχε κάποιο θέμα αλλα έβαλα μια ένα καινούργιο chra (melett uk - "1401-402-904" είναι το CHRA για την 03C 145 702L) με 230€ αγορά με τα μεταφορικά. Η μεταλλική φλάντζα της πολλαπλής + 9 χάλκινα "παξιμάδια" + 9 βιδοψιψιψινια ~30€. Αλλαξα και λαδάκια (Mobil ESP 5-30) + φίλτρο VW xxx/93 + κάπου στα 100€ στον Μήτσο για το φίλτρο και τα εργατικά (λάδια και τουρμπινοϋλικά δικά μου) και έτοιμος. Είμαι στο στρώσιμο τουρμπίνας, έκανα 300χλμ θα κάνω άλλα τόσα πρίν αρχίσω να το πατάω (λέμε τωρα, 122hp) και μέχρι τώρα μια χαρά. Ανεβάζει πίεση κανονικά και σταθερά χωρίς ανεβοκατεβάσματα όπως έκανε με το χαλασμένο πορτάκι. Το αποτέλεσμα καλό για το πρόβλημα της πίεσης αλλα το πρόβλημα του σφυρίγματος δυστυχώς τελικά μάλλον είναι το σαζμάν οπότε με βλέπω να ανεβάζω εγώ πίεση.
  22. Τόλη λυπάμαι αλλα μάλλον έχασες, Με το κατάλληλο εργαλείο/μανόμετρο αποσυνδέεις την Ν75 και μετράς απο ποιά πίεση αρχίζει να ανοίγει το wastegate (~300mbar) και εαν η κίνησή του είναι γραμμική με την αύξηση της πίεσης. Μόλις τη Δευτέρα άλλαξα μαντεμοπολλαπλή + CHRA. Με επιφύλαξη ο κωδικός του "repair manifold" είναι 03C 198 722 και η τιμή περίπου 475€. Θεωρητικά έχει διαφορετική σχεδίαση στο πορτάκι αλλα όταν την άλλαξα -αν και δέν τις έβαλα δίπλα-δίπλα για να τις συγκρίνω δέν είδα διαφορές. Καλή τύχη
  23. Πράγματι, πάρα πολλά σφάλματα σε πολλούς controllers. Γνώμη μου είναι πως στις περισότερες περιπτώσεις δέν είναι πραγματικά σφάλματα αλλα οφείλονται σε προβλήματα σχετικά με την τροφοδοσία. Σε ένα σφάλμα μάλιστα βλέπω να αναφέρει και τάση 11.95V που είναι ύποπτα χαμηλή τάση. Τι συμβαίνει;;; Στην καλύτερη για σένα περίπτωση κάποια σύνδεση δέν κάνει καλή επαφή και έχει αντίσταση που δημιουργεί πτώση τάσης στα μετά την σύνδεση κυκλώματα, φυσικά σε εκείνο το σημείο η σύνδεση θα ζεσταίνεται με πιθανόν ορατά αποτελέσματα. Πρίν 10 χρόνια ήμουν διακοπές και βράδυ και κλιματισμό φώτα κλπ άρχισε τα περίεργα λαμπάκια κλπ σε abs λάδια κλπ Η αιτία ήταν το όχι καλά σφιγμένο μαύρο καλώδιο στη φωτογραφία. Το συγκεκριμένο καλώδιο έρχεται απο το αλτερνέϊτορ και μέσω μιάς ασφάλειας 110Α φορτίζει την μπαταρία και τροφοδοτεί τα φορτία. Τώρα, στο passat τα τα ηλεκτρικά είνια αρκετά διαφορετικά. θα σου πρότεινα να κοιτάξεις/σφίξεις τις συνδέσεις γενικά που έχω με κόκκινο και ειδικά τις συνδέσεις στις δύο πρώτες ασφάλειες ( 150 Α & 80Α) όπως και το χοντρό μαύρο καλώδιο που είναι η γείωση της μπαταρίας με τα άσπρα παξιμάδια και το αντίστοιχο κόκκινο (κυκλωμένο) πάλι της μπαταρίας. Αν κάνεις τα σφιξίματα μόνος σου επειδή στα παξιμάδια έχει 12VDC πρόσεξε με το εργαλείο μη κάνεις επαφή με μεταλλικό μέρος και καρβουνιάσεις. Δέν έχω κοιτάξει που καταλήγουν οι γειώσεις γενικότερα αλλα και αυτές είναι ύποπτες, ειδικά άν το αυτοκίνητο έχει εισαχθεί απο Γερμανία μπορεί να έχουν οξειδώσεις. Πολύ σημαντική είναι η γείωση του κινητήρα πάνω στο σασί, δέν την έχω δεί αλλα πρέπει να είναι χοντρό μαύρο καλώδιο μάλλον απο το σαζμάν κάπου κάτω απο την βάση της μπαταρίας. Δέν βλάπτει καθάρισμα/σφίξιμο και έλεγχος του πρεσσαριστού ακροδέκτη. Την περίπτωση να έχει πρόβλημα κάποια μεμονωμενη ασφάλεια στην πάνω μεριά της ασφαλειοθήκης την βρίσκω απίθανη γιατί τα προβλήματά σου είναι σε controllers που τροφοδοτούνται απο διάφορες ασφάλεις. Καλού κακού μπές και στο κρυφό μενού του κλιματισμού https://www.youtube.com/watch?v=83yTRimq6W4 και κοίτα την τάση της τροφοδοσίας -δέν θυμάμαι- σε ποιά διεύθυνση την βλέπεις. Δεν πιστεύω ακόμα και με φώτα αναμμένα στο ρελαντί να πέφτει κάτω απο τα 13V, δέν το έχω κοιτάξει για να πω με σιγουριά αλλά άν βλέπεις απο 13,5V - 14V μάλλον είσαι οκ απο ασφάλειες και κοιτάς γειώσεις. Αν ψάξεις στο google για golf6grounds.pdf θα βρείς ένα ωραίο pdf που αναφέρει όλες τις γειώσεις του golf 6 μαζί με ροπές σύσφιξης, μόλις το κατέβασα, ελπίζω να μή το χρειαστώ. Καλή τύχη.
  24. Painter

    Passat Cc Epc

    Το βαλβιδάκι των φρένων είναι πάνω στην αντλία των φρένων. Σελίδα 53-54. http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_339.pdf
  25. Αν κατάλαβα καλά το πρόβλημά σου, πιστεύω πως έχει χαλάσει το σωληνάκι που μεταφέρει το νερό απο την αντλία του δοχείου μέχρι τα πιτσιλιτήρια. Στο δικό μου (Toledo 2001 αλλά πρέπει να είναι το ίδιο) χρειάστηκε να σηκώσω το πλαστικό καπάκι με τις γρίλιες που μεταξύ άλλων καλύπτει και το μοτέρ των καθαριστήρων. Για να βγεί θα πρέπει να βγάλεις και τα μπράτσα των καθαριστήρων. Εκεί -στην πλευρά του συνοδηγού- καταλήγει το σωληνάκι απο την αντλία σε ένα πλαστικό ΤΑΥ όπου συνδέεται το πιτσιλιτήρι του συνοδηγού και συνεχίζει με άλλο σωληνάκι μέχρι το πιτσιλιτήρι του οδηγού. Στην περίπτωσή μου το άσπρο σωληνάκι ανάμεσα στα δυο πιτσιλιτίρια είχε πολυμεριστεί και σε πολλά σημεία ελειπαν κομμάτια. Αν κοιτάξεις μέσα απο τις γρίλλιες του καλύμματος ενώ η αντλία δουλεύει τότε θα πρέπει να δείς να πετάει νερά σε κάποιο σημέιο κάτω απο το καπάκι. Εβαλα μαύρο σωληνάκι για αυτόματο πότισμα που είχα διαθέσιμο στο σπίτι και ταίριαξε και ακόμα δουλεύει μια χαρά.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.