Nismo

Αν εννοείς το κροτάλισμα του κινητήρα δίνοντας γκάζι από χαμηλά μέχρι τις 2000 στροφές το κάνουν όλα.

Αυτό που άκουγες είναι ουσιαστικά η τριβή των τακακιων πάνω στο δίσκο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην πατάς δυνατά φρένο την ώρα που στρίβεις το τιμόνι σταματημένος

Πόσο δυνατά πατάς το φρένο όταν το κάνεις αυτό; Ελάφρωσε το πόδι σου στο πεντάλ του φρένου (ίσα που να το πατάς για να κρατάει το αμάξι ακίνητο) και δες αν συνεχίζει να το κάνει.

Φίλε καλησπέρα και καλοτάξιδο το Auris. Δεν έπρεπε να γράψεις με greeklish τόσο μεγάλο μήνυμα, λίγοι θα το διαβάσουν. Μην ξεχνάς ότι βλέπεις ένα subforum όπου γράφουν μόνο άτομα που έχουν πρόβλημα, και δεν υπάρχουν πάρα πολλά ποστς σχετικά με το πόσοι είναι μέλη εδώ. Δεν έχουν όλα τα Golf προβλήματα. Το δικό μου πάει να κλείσει 3 χρόνια τώρα και δεν έχει δει συνεργείο για λόγο εκτός από αλλαγές λαδιών και φίλτρων. Να είσαι καλά και να χαίρεσαι αυτό που οδηγείς

Τα αυτοκίνητα δεν έχουν διαφορές μεταξύ των χωρών για τις οποίες προορίζονται. Τα specs καθορίζονται από το εργοστάσιο κατασκευής. Μην ακούτε ό,τι σας λένε, πχ πως στην Ελλάδα στέλνουν αμάξια Β διαλογής και τα καλά τα κρατάνε για τη Γερμανική αγορά. Αυτά είναι μπανανιές και απόηχος από φήμες του '80 που καθένας έλεγε άκριτα το μακρύ και το κοντό του γιατί δεν υπήρχε ενημέρωση. Κάθε εργοστάσιο έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Για το μεγαλύτερο μέρος του όγκου παραγωγής το εργοστάσιο δεν έχει ιδέα που θα καταλήξει το κάθε αμάξι. Τα αυτοκίνητα παράγονται χωρίς κωδικό προορισμού, μέχρι να τα 'κλείσει' κάποιος έμπορος/αντιπρόσωπος. Εξαίρεση γίνεται για τις ειδικές παραγγελίες όπου γνωρίζουν απ την αρχή που πηγαίνει το αμάξι, αν και πάλι η χώρα προορισμού δεν τους λέει κάτι. Το αμάξι περνάει μια συγκεκριμένη γραμμή παραγωγής και ακολουθεί όλα της τα βήματα όπως είναι ορισμένη για κάθε μοντέλο που βγαίνει απ αυτή. Μπούρδες του τύπου "αυτά που προορίζονται για γερμανία έχουν καλύτερη θερμομόνωση γιατί εκεί κάνει πιο πολύ κρύο από εδώ" αυτοί που σας τα λένε τα βγάζουν απ το μυαλό τους. Η διαφορά μεταξύ εργοστασίων είναι που κάνει τη διαφορά καθώς πολλές φορές παίρνουν εξαρτήματα και πρώτες ύλες από διαφορετικούς προμηθευτές. Όταν παράγεται ένα αμάξι στήνεται η αρχική γραμμή παραγωγής του με τους πρώτους προμηθευτές που επιλέγονται ορίζοντας και το κόστος παραγωγής ανά αυτοκίνητο, και ονομάζεται πρότυπη γραμμή. Αντιγράφοντας αυτή τη γραμμή παραγωγής κατασκευάζονται τα επόμενα εργοστάσια που θα παράγουν το αυτοκίνητο (πχ Κολωνία όπως ειπώθηκε) αλλά ΔΕΝ είναι πρότυπες γραμμές και πολλές φορές έχουν προμηθευτές που βολεύουν περισσότερο γεωγραφικά/οικονομικά το νέο εργοστάσιο. Το αποτέλεσμα είναι αν χρειαστεί να γίνονται μικροεκπτώσεις σε ποιότητα προκειμένου να κρατηθεί το κόστος στα ίδια επίπεδα με την αρχική γραμμή παραγωγής. Αυτός είναι ο λόγος που τα VW του Wolfsburg έχουν στατιστικά λιγότερο ποστοστό βλαβών, καθώς βγαίνουν απ την πρότυπη γραμμή παραγωγής. Προσωπικά, γνωρίζοντας τα παραπάνω για τη VW, όταν πήγα στην αντιπροσωπεία για να πάρω το αυτοκίνητο το πρώτο που ζήτησα απ τον αντιπρόσωπο ήταν το VIN να είναι προέλευσης Wolfsburg. Αφού μου βρήκε τα αμάξια από Wolfsburg που είχε διαθέσιμα, μετά ασχολήθηκα με την έκδοση και το χρώμα. Αρχικά ήθελα μαύρο αλλά διαθέσιμο απ αυτό το εργοστάσιο εκείνη την εποχή υπήρχε μόνο σε Blue Graphite οπότε και το προτίμησα. 3 χρόνια τώρα με ευλαβική συντήρηση, δεν έβγαλε ούτε μια ζημιά.

Εγώ πάντως έχοντας το TSI 3 χρόνια, δεν άφησα μέχρι τώρα τα ίδια λάδια για πάνω από 7500 χιλιόμετρα. Το αμάξι λειτουργεί άψογα όπως την πρώτη μέρα, χωρίς ποτέ να έχει κάνει περίεργους θορύβους ή κραδασμούς ή οτιδήποτε, δεν έχει βγάλει ούτε μια ζημιά και δεν καίει ούτε σταγόνα λάδι, όσα λίτρα μπαίνουν τόσα βγαίνουν. Και δεν είναι ότι δεν το κυνηγάω.. φλερτάρω περιοδικά με τις 6000 στροφές, αρκεί να έχει ζεσταθεί για τουλάχιστον 10 χιλιόμετρα διαδρομής. Οπότε λέω να το συνεχίσω έτσι με τις αλλαγές λαδιών! Προσοχή, δεν λέω ότι είναι απαραίτητο, απλά αφού δείχνει να συμπαθεί τις τακτικές αλλαγές λαδιών του κάνω το χατίρι Εξ'άλλου έχουμε μια τουρμπίνα και έναν κομπρέσσορα να λιπαίνουμε, δεν είναι μόνο τα σωθικά της μηχανής.

H υποστροφή σαφώς σώζεται απ το ESP (ξέρω, πολλοί γράφουν στο internet ότι είναι ρυθμισμένο να σώζει μόνο την υπερστροφή αλλά αυτό είναι ψευδές), φρενάροντας λίγο όλους τους τροχούς για να μειώσει την ταχύτητα και δίνοντας μέγιστο φρένο στον πίσω εσωτερικό τροχό. Με την enzo δε ξέρω τι μπορεί να έγινε, πιθανώς να ήταν κλειστό το ESP ή να πήγαινε χωρίς αύριο σε σημείο που να μη μαζεύεται με τίποτα.

Δεν δούλεψε γιατί σήκωσες χειρόφρενο, αν δεν το είχες κάνει μπορεί να είχε σωθεί χωρίς δράματα η κατάσταση! Η ικανότητα βέβαια του ΕSP εξαρτάται άμεσα απ την πρόσφυση των ελαστικών, καθώς φρενάρει συνήθως ένα τροχό με σκοπό την περιστροφή του οχήματος γύρω απ αυτόν για διόρθωση της πορείας. Αν κανείς φοράει τπτ Energy και έχει γλίτσα από ψιλόβροχο κάτω, ό,τι και να κάνει το ESP η πρόσφυση του ενός τροχού πιθανότατα δεν θα επαρκεί για να ολοκληρωθεί σωστά ο χειρισμός. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι σε αμάξι με ESP 'απαγορεύεται' να σηκώσεις χειρόφρενο, γιατί ούτε εσένα θα αφήσει να κάνεις την κίνησή σου σωστά (αφού με το που θα κατεβάσεις το χειρόφρενο ξαναμπαίνει το ESP και προσπαθεί να σου αλλάξει την πορεία απ αυτή που έχεις πετύχει εσύ με το χειρόφρενο την οποία βλέπει 'λάθος'), ούτε αυτό μπορεί να λειτουργήσει όπως είναι προγραμματισμένο να κάνει. Μην ξεχνάτε ότι το ESP ελέγχει κάθε δαγκάνα δισκόφρενου ξεχωριστά με 10 ως και 100 (στα ακριβά αμάξια) κύκλους ελέγχων το δευτερόλεπτο. Πολύ απλά δεν μπορεί ένας οδηγός να πλησιάσει ούτε στο ελάχιστο την ικανότητα διόρθωσης της τελευταίας γενιάς ESP της Bosch. Ή για να το πω διαφορετικά, δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείτε να διορθώσετε εσείς την πορεία με έλεγχο σε 4 (φρένο) ή σε 2 φρένα (χειρόφρενο) και να μην μπορεί το ESP να το κάνει (δεν απευθύνομαι στον Katana, γενικά το λέω!)

Σε αυτοκίνητα με ESP το χειρόφρενο έχει ως αποτέλεσμα οι αισθητήρες να διαβάζουν άλλα αντί άλλων και να μη μπορεί να εξάγει ο εγκέφαλος συμπέρασμα για την ευστάθεια του οχήματος, κάνοντας τη διόρθωση αδύνατη για τα ηλεκτρονικά, γιατί πολύ απλά δεν ξέρουν τι να κάνουν. Σε ορισμένα σπορ αμάξια το χειρόφρενο εν κινήσει κάνει override το ESP για να μην υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Σε "πολιτικό" αυτοκίνητο με ESP το να τραβάς χειρόφρενο δε θα αφήσει ούτε εσένα να διορθώσεις την πορεία, ούτε το ESP.

Κρίμα και περαστικά στο αμάξι και στην λογικά πεσμένη ψυχολογία σου μετά απ το περιστατικό. Απ ότι φαίνεται δεν υπήρχε πρόσφυση οπότε καμία κίνηση δε σε έσωζε αν τα λάστιχα περνούσαν πάνω απ το δρόμο χωρίς να έχουν επαφή μ αυτόν. Μακριά από Hankook, Energy και λοιπά δήθεν λάστιχα (στην πραγματικότητα είναι σκοτώστρες)... δυστυχώς..

Δυστυχώς ή ευτυχώς, το αυτοκίνητό μας δεν είναι φτιαγμένο για τέτοια χρήση.

Μπορεί κι αυτός που έβαλες αν έχει χιλιόμετρα πάνω του να έχει αρχίσει να βουλώνει, αναλόγως και την ποιότητα της βενζίνης που έβαζε ο προηγούμενος κάτοχος. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να βάλεις καινούριο καταλύτη, έστω και aftermarket. Καλοτάξιδος και απροβλημάτιστος πάντως.

Mη βάλεις μαμά καταλύτη.. βάλε έναν πιο ελεύθερο aftermarket. Θα σου έρθει μισή τιμή και θα κερδίσεις λίγο σε απόδοση.

To πιο πιθανό όπως το περιγράφεις είναι να έχει χαλάσει ο καταλύτης. Αυτός όμως μπορεί να συμβαίνει μόνο αν έχεις κάνει πολλά χλμ. Στα πόσα είσαι;

Αυτό είναι το safe mode του twincharger. Χωρίς να ανάψει λαμπάκι ρίχνει την πίεση του κομπρέσσορα στο ελάχιστο δυνατό, δεν εμπλέκει τούρμπο και ορίζει κόφτη στις 3000 στροφές. Το έσβησες να το ξανανάψεις να δεις αν θα λειτουργεί οκ; Όπως και να έχει κάποιο σφάλμα διαβάζει, οπότε γρήγορα στην αντιπροσωπεία. To δικό μου το είχε κάνει μία φορά. Έγραφε "σποραδικό σφάλμα εισαγωγής αέρα". Μου είπαν ότι ήθελε αναβάθμιση ο εγκέφαλος και ότι μάλλον πρόκειται για bug. Έκαναν την αναβάθμιση και από τότε (2 χρόνια) κανένα πρόβλημα.

Δύσκολα θα βάλεις πιο μεγάλη ζάντα χωρίς να κόψει επιδόσεις. Θα πρέπει να βρεις (και να πληρώσεις αδρά) κάποια ειδική ελαφριά όπως η Kosei Double Racer (παλιά που είχα ρωτήσει μου είχαν πει γύρω στο 1000άρικο οι 17άρες). Ίσως μπορέσεις να τις βρεις και πιο φτηνά. Η υπέρτατη λύση σε 18άρα πανάλαφρη είναι Dymag Magnalium Carbon αλλά εκεί το κόστος ξεφεύγει τελείως δυσανάλογα σε σχέση με το πόσο κάνει το Golfάκι μας..! Το δύσκολο κομμάτι είναι να βρεις ακριβή βάρη για να τα συγκρίνεις με τις εργοστασιακές σου και να βρεις τι σε συμφέρει να βάλεις.

Έχω περάσει ακριβώς από τα ίδια λάστιχα με εσένα. Το αμάξι (tsi 140) ήρθε με Energy και τα άλλαξα μετά από λίγο σε SC2. Από τα Energy δεν έμεινα καθόλου ευχαριστημένος στον τομέα της πρόσφυσης όπου τα βρήκα επιεικώς επικίνδυνα. Από τα SC2 αντίθετα έμεινα υπερευχαριστημένος στο θέμα πρόσφυσης σε στεγνό και βρεγμένο αλλά είναι πάρα πολύ θορυβώδη (σε 3ωρο ταξίδι ζαλιστήκαμε όλοι οι επιβαίνοντες απ το θόρυβο κάποια στιγμή..) και στις λακούβες δεν είναι καθόλου ενδοτικά μεταφέροντάς σου όλο το κοπάνημα. Ακριβώς γι αυτό το λόγο είναι και επίφοβα να βγάλουν καρούμπαλο αφού κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει ο ανελαστικός σκελετός τους. Τέλος και η διάρκεια ζωής τους είναι πολύ μικρή, 13.000χλμ και έχουν αρχίσει να φεύγουν κομματάκια απ το πέλμα.. Προσανατολίζομαι σε αυτά που έγραψα στο προηγούμενο ποστ, Falken FK 452 για τα οποία διαβάζω άριστες κριτικές και είναι αρκετά οικονομικά. Πέραν αυτών, άριστες κριτικές παίρνουν τα Vredestein Sportrac3 που όμως είναι ακόμα πιο σκληρά απ τα SC2. Μάλλον το ελαστικό που ψάχνεις είναι το Michelin Exalto 2 που συνδυάζει κράτημα κοντά στα επίπεδα των SC2 με καλύτερη άνεση και πιο ανθεκτικό σε κακοτράχαλους δρόμους αφού είναι λίγο πιο ενδοτικό. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη τουλάχιστον :-)

Διάβασα κάποιες πάρα πολύ καλές γνώμες για τα Falken FK 452, τα οποία είναι και παραδόξως αρκετά φθηνά. Αν έχει κάποιος κάποια προσωπική εμπειρία σε Golf με αυτό το ελαστικό ας μας την παραθέσει

Τον χειμώνα με το κρύο, αν διατηρούμε σταθερά μια χαμηλή σχετικά ταχύτητα κίνησης, πχ γύρω στα 80 με 90 χιλιόμετρα, με χαμηλό αριθμό στροφών που δεν μεταβάλλονται συχνά (ακα όχι κοφτιάσματα) και η εξωτερική θερμοκρασία είναι κάτω από 5 βαθμούς, το λάδι (παρά την ένδειξη του δείκτη που δεν είναι αντικειμενική παρά μόνο ενδεικτική) δεν προλαβαίνει να ζεσταθεί πλήρως. Ή ακόμα και αν κάποια στιγμή ζεσταθεί (~90 βαθμοί) είναι πολύ εύκολο να ψυχθεί ξανά μόλις διατηρήσουμε σταθερό χαλαρό ρυθμό για κάποια ώρα. Έτσι έχουμε συνεχείς θερμικές απώλειες από το σύνολο του κινητήρα, οπότε και αύξηση κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τον κατάλογο της Bosch τα Golf 10/03-10/05 φοράνε υαλοκαθαριστήρα με άλλο κωδικό, τον A936S

Βασικά αυτό το post είναι για Golf IV και αναφέρεται σε υαλοκαθαριστήρες μάρκας Valeo. Τα V από το 2005 και μετά φοράνε Bosch και ίσως η διαδικασία να είναι διαφορετική και να υπάρχουν διαφορές γενικώς. Θα το ψάξω.

Μπορεί να είχαν τελειώσει όταν πήγα, θα ξαναπάω κάποια στιγμή λοιπόν. Αν και τα ίδια χρήματα ζητάει η αντιπροσωπεία οπότε δεν βλέπω κάποιο όφελος. Καλά τα 85 ευρώ του βενζινά δεν τα σχολιάζω κάν.. Πολύ ακριβοί γμτ οι υαλοκαθαριστήρες, δεν περίμενα τέτοιες τιμές.

Αλήθεια; Εγώ στο Praktiker Βουλιαγμένης πάντως που πήγα δεν τους βρήκα, ούτε σε 3 βενζινάδικα που ρώτησα. Μπορείς να μας πεις που ακριβώς τους βρήκες; Με ενδιαφέρει γιατί και οι δικοί μου θέλουν αλλαγή αλλά η αντιπροσωπεία μου ζήτησε 60 ευρώ .

Τα Golf V (απ το 2005 και μετά) και VI φοράνε τους Aerotwin Α979S της Bosch μπροστά και Α330Η πίσω, για τους οποίους δεν βγαίνει "ημιτασιόν" αντίστοιχο από άλλη εταιρεία. Δεν υπάρχουν ούτε σε Praktiker και λοιπά καταστήματα δυστυχώς, για τα λαστιχάκια δεν γνωρίζω από που μπορείς να τα προμηθευτείς. Και οι τιμές των υαλοκαθαριστήρων είναι αρκετά τσιμπημένες στην αντιπροσωπεία. Μάλλον μόνο σε κέντρο Bosch θα μπορούμε να τους βρούμε σε καλύτερες τιμές.

Το μόνο που μπορείς να κάνεις για να σιγουρευτείς είναι να μετρήσεις σε δυναμόμετρο τις επιταχύνσεις ανά σχέση. Δεν είναι πάντα θέμα κινητήρα αλλά και κλιμάκωσης, γιατί μπορεί σε χαμηλότερες στροφές το μοτέρ να δίνει καλύτερα αλλά επειδή θα πας σε πιο μακριά σχέση να χάνεις τελικά σε επιτάχυνση. Με μετρήσεις μπορείς να φτιάξεις διαγράμματα επιτάχυνσης ανά σχέση, που βλέπεις ποια σχέση σε επιταχύνει γρηγορότερα για δεδομένη ταχύτητα. Έτσι μόνο μπορείς να συμπεράνεις για κάθε αμάξι αν πχ θα επιταχύνει καλύτερα με 3η και 7000 στροφές ή 4η και 6500 στροφές. Δυστυχώς ο κατασκευαστής δεν δίνει τέτοια διαγράμματα (αν και μάλλον θα έπρεπε). Μπορείς χοντρικά να φτιάξεις ένα μόνος σου παίρνοντας το διάγραμμα ροπής του κινητήρα και πολλαπλασιάζοντάς την με την σχέση μετάδοσης του κιβωτίου, έτσι θα φτιάξεις για κάθε σχέση ένα γράφημα που θα σου δίνει την δυνατότητα επιτάχυνσης. Η σχέση που σου δίνει την καλύτερη τιμή ροπής στον τροχό για μια συγκεκριμένη ταχύτητα, είναι αυτή που πρέπει να επιλέξεις. Οπότε κανείς δεν μπορεί να σου απαντήσει με σιγουριά. //φτου με πρόλαβε ο από πάνω και ήταν και ιδιαίτερα αναλυτικός good job